Os Principais Erros Ao Podar árvores Frutíferas

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Os Principais Erros Ao Podar árvores Frutíferas
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Vídeo: NÃO COMETA ESTE ERRO COM SUAS FRUTÍFERAS EM VASO 2024, Março
Anonim

Podar é uma palavra assustadora para muitos, e alguns proprietários de quintais simplesmente ignoram a poda, removendo apenas brotos secos e quebrados. Outros, por outro lado, ficam muito zelosos para podar, tendo lido apenas alguns artigos sobre este assunto, e cometem um monte de erros de uma vez. Vamos resolver os erros hoje. Que aqueles que têm medo de retomar um podador ou uma serra de jardim, aprendam com os erros dos outros, para não permitir os seus próprios.

Os principais erros na poda de árvores frutíferas
Os principais erros na poda de árvores frutíferas

1. Erros no tempo de corte

Vamos começar com o tempo, já que muitas pessoas não percebem que isso é muito importante. Vale a pena apreender com firmeza uma verdade simples: a poda é o primeiro evento da primavera que precisa ser realizado no jardim, e a época mais adequada para a poda é o início da primavera, um período em que não há perigo de geadas severas, mas pelo menos algumas semanas antes do início do botão …

As plantas não devem ser podadas no inverno, é permitido fazer essa poda apenas nas regiões do sul da Rússia, onde as temperaturas do inverno são pouco mais baixas do que as da primavera. Se você podar árvores frutíferas em nossa região no inverno, as geadas severas imediatamente após a poda podem danificar o tecido exposto do corte, a casca e até mesmo o câmbio localizado próximo a ela.

Quanto aos termos específicos de poda de primavera, eles dependem muito das condições de um determinado ano. No centro da Rússia, por exemplo, a época de poda ideal é março, quando, via de regra, a neve se assenta, mas não derrete completamente, e é conveniente que o podador se mova ao longo de sua superfície sem atolar na lama.

Mas sempre que você começar a podar, como já dissemos, é importante terminá-la pelo menos algumas semanas antes do início do fluxo de seiva ativo. Durante o período de fluxo de seiva, que geralmente começa quando a temperatura média diária passa de +5 graus, as raízes começam a fornecer ativamente a umidade com os minerais dissolvidos nos vasos da madeira para todos os órgãos e tecidos da planta.

Se a poda for finalizada 12-15 dias antes do início do fluxo de seiva ativa, ou seja, quando os cortes após a poda permanecerem secos, os vasos se encherão quase instantaneamente de ar e este, como uma rolha, os entope, impedindo a liberação do suco. Considerando isso, em princípio, a poda pode ser concluída mais tarde, ou seja, não duas semanas antes do início do fluxo de seiva, mas, digamos, alguns dias. Mas às vezes é muito difícil determinar com precisão a data de início do fluxo de seiva, portanto, como eles dizem, é mais fácil jogar pelo seguro.

Se a poda for realizada mais tarde, quando a umidade já estiver ativamente fornecida pelos vasos, o ar não entrará nos vasos e o suco fluirá deles. A perda de seiva leva ao esgotamento da planta, e o líquido adocicado que flui se tornará uma verdadeira isca para várias pragas e doenças, por exemplo, fungo de fuligem. Fixando-se nos brotos, o fungo fuliginoso leva ao bloqueio dos estômatos da casca, diminuição da troca de ar e diminuição da robustez invernal das árvores.

A poda fora do período recomendado só pode ser realizada se a inação pode ter um efeito mais negativo sobre as plantas, por exemplo, se um grande galho é quebrado por uma forte rajada de vento e sua oscilação adicional e a quebra só podem causar lesões mais graves associadas ao desgaste da casca. Se a poda for necessária no inverno, quando os galhos, digamos, podem quebrar devido à forte neve que aderiu a eles, é necessário aguardar o primeiro degelo.

Cortar em tempo gelado é perigoso porque neste momento a madeira é bastante frágil e a serra não a corta, mas sim racha, pelo que a ferramenta de corte pode causar arranhões e danificar os tecidos localizados mais profundamente.

No mesmo caso, se não houver previsão de degelos em um futuro próximo, e a poda for urgente, tente deixar um toco de 10-11 centímetros de comprimento do galho que precisa ser removido. Então, todos os danos da serra cortada no gelo e de novas geadas afetarão negativamente apenas esta parte do galho que você deixou. Na primavera, esta parte pode ser removida com segurança.

2. Erros na regularidade da poda

Tudo é muito simples aqui: normalmente os jardineiros, principalmente os iniciantes, não prestam atenção à árvore frutífera (em termos de poda) por muito tempo. Isso pode durar anos, até o início da frutificação da árvore ou até mais.

Com o tempo, os proprietários de lotes com árvores frutíferas percebem que suas plantas costumam ficar doentes, têm baixa produção e parecem desarrumadas. Eles começam a cortá-los vigorosamente, usando todos os métodos de corte conhecidos por eles. É aqui que está o erro: árvores que são negligenciadas, acostumadas a crescer como querem, com tal execução ou começam a prejudicar e retardar seu desenvolvimento ainda mais, ou crescem cobertas por um grande número de copas - brotos verticais e grossos que sugam a maioria dos nutrientes, e não dêem fruto por si próprios.

Na verdade, a poda deve ser realizada regularmente e começar desde o primeiro ano de plantio de mudas no local. No caso de você ter uma árvore negligenciada, podar em partes, removendo cerca de um terço dos brotos anualmente, então isso não será um grande estresse para a planta.

Ao podar árvores frutíferas, não deixe resíduos de cânhamo e cascas
Ao podar árvores frutíferas, não deixe resíduos de cânhamo e cascas

3. O cânhamo também é um erro

Na altura da poda, é imprescindível fazer um corte “em anel”, ou seja, de forma que a árvore tenha oportunidade de eliminar, feche a ferida com a sua própria casca. Mesmo se a ferida for grande, um rolo de casca começará a se formar ativamente ao longo de suas bordas, e isso já pode evitar o apodrecimento da área que sobrou do corte com serra.

Se, ao cortar um galho, você deixa um toco, muitas vezes com 3-4 cm de comprimento, isso é praticamente uma garantia de que a casca em torno do seu perímetro começará a ruir. Uma exceção aqui pode ser um corte forçado de serra no inverno com geada, cujos benefícios descrevemos acima, apenas neste (novamente, um caso excepcional) você pode deixar um toco.

No futuro, se na primavera, durante o corte, deixarmos um toco e a casca começar a desmoronar ao longo de seu perímetro, então, na poeira que sobrou da casca, esporos de vários fungos nocivos podem "se estabelecer", várias pragas podem permanecer para o inverno ou um terrível inimigo de qualquer árvore - o besouro da casca - pode se estabelecer. Em qualquer caso, não haverá vantagens do cânhamo deixado durante a poda e, como resultado, toda a base do nó que você deixou pode morrer. Mas essas são mudanças visíveis, também estão escondidas dos olhos.

Assim, o toco esquerdo pode atrapalhar visivelmente o escoamento de nutrientes para o sistema radicular, a árvore ficará mais enfraquecida e começará a rejeitar o toco (geralmente com parte da madeira), o que levará ao aparecimento de uma cavidade, e esta já é uma porta aberta tanto para o fungo tinder como para o câncer negro …

No caso de um toco de um galho antes grande ser deixado durante a poda, ele geralmente não morre, poderosos brotos verticais aparecem de botões dormentes - copas que puxam uma proporção significativa de nutrientes para si mesmas e as colocam apenas em seu crescimento, sem formar botões de flores, e, portanto, fruta.

Você precisa de todos esses problemas? Achamos que não, e todos eles podem ser evitados removendo completamente o galho cortando “no anel”.

4. Não corte animais jovens desnecessariamente

Quantas vezes você pode notar: um jardineiro iniciante corta galhos aqui e ali (quando necessário, ao acaso). Essa poda é completamente desnecessária para a árvore. Especialmente perigoso é o encurtamento da copa dos brotos quando as árvores estão crescendo ativamente. O que acontece depois? Ao encurtar esses brotos, você literalmente interrompe seu crescimento em altura, causando, assim, a formação de um par de pontas, que, em vez da fuga, que agora foi ordenada para cima, se desenvolverá ativamente para cima, literalmente tirando toda a nutrição dos brotos laterais.

No caso de a poda do “jovem” ser ditada pelo desejo de expandir a coroa e fortalecer os ramos esqueléticos, então é necessário remover o condutor central. Uma técnica tão simples permitirá que você transfira o crescimento para o primeiro ramo lateral mais forte. A seguir, será necessário controlar o estado da copa e simplesmente evitar o desenvolvimento de novos rebentos principais, cortando-os ou dobrando ramos verticais, que neste estado começarão a crescer activamente cobertos de frutos, o que nos convém perfeitamente.

A poda das árvores frutíferas deve ser concluída pelo menos algumas semanas antes do início do fluxo de seiva ativo
A poda das árvores frutíferas deve ser concluída pelo menos algumas semanas antes do início do fluxo de seiva ativo

5. A poda pesada também é um erro

Este é quase o erro mais comum e generalizado. Os jardineiros às vezes tratam da poda com muito zelo e encurtam muito os ramos. Assim, você literalmente desloca a parte que cresce demais para baixo e tão baixo quanto remove o próprio galho. É claro que, neste caso, o rim superior se considerará um rim apical e os dois rins mais próximos se tornarão os mais poderosos.

Vamos simular a situação: você corta um broto em breve, digamos, por quatro botões. O que isto significa? Que você deixou a planta apenas na zona de crescimento brota, e eles levarão todo o suco nutritivo. Isso significa que você fez uma poda com o objetivo de potencializar o crescimento, e todos os ramos passaram a ser os principais imediatamente. Se essa poda for feita novamente em um ano, os galhos ficarão ainda mais fortes e formarão um verdadeiro cacho de brotos de engorda, que só podem ser corrigidos endireitando-os. Mas se você inicialmente cortar o broto mais fraco, não obterá um cacho, mas um galho com frutas.

6. Apreensão da casca - o efeito do corte impróprio de ramos grandes

Muitas vezes, em sua prática, o jardineiro se depara com a necessidade de podar ramos poderosos de grande diâmetro. Às vezes, é impossível segurar um galho na mão de uma pessoa. Como resultado, ao serrar, ele quebra e você tem uma grande apreensão na casca, que é tratada por muito tempo e é difícil. Como cortar galhos grandes? No início, aconselhamos cortar o maior número possível de rebentos laterais no galho para reduzir o seu peso.

Além disso, você precisa recuar do local onde cortaria o galho "em um anel", cerca de vinte centímetros e cortaria o galho neste lugar até cerca de metade da parte inferior, depois corte quatro centímetros mais perto do tronco, mas de cima. Assim, o galho se romperá conforme o esperado (controlado), sem a formação de um arranhão de casca. Tudo o que resta a você fazer é cortar o "toco" restante em um anel.

7. Cantos agudos negligenciados

Os ângulos agudos de ramificação do tronco muitas vezes são deixados sem saber. Parece que o galho cresce convenientemente, não incomoda ninguém, não sombreia nada, e daí se o ângulo for de 30 graus? Na verdade, não há nada de bom nisso. O ângulo ideal de escape do broto do tronco deve ser de 45 a 90 graus, e nada menos do que isso não é mais a norma.

Mais tarde, quando o galho crescer, engrossar, ganhar peso, ocorrerá rachaduras elementares e o galho simplesmente cairá do tronco ou de outro galho. Forma-se uma grande fenda nos ramos, que, em primeiro lugar, será uma porta aberta para a infecção e, em segundo lugar, um problema sério e muito difícil de eliminar.

É necessário tratar os ângulos agudos de ramificação o mais cedo possível, para o que é necessário retirar um dos ramos com um corte “no anel”. Mesmo no caso em que, acima do local do enxerto, a árvore frutífera forme um rebento adicional de belo aspecto, que eventualmente se torne, de fato, um segundo tronco, deve ser retirado o mais rápido possível. Você se arrepende de cortá-lo, e ele dará frutos por vários anos, mas então, de um modo um pouco mais forte do que o normal, uma rajada de vento vai quebrar de forma que até mesmo uma armação de galhos pode não ajudar.

8. Não manche o corte cru

Em conclusão, a regra de usar um campo de jardim. Muitos estão com muita pressa e imediatamente após a poda cobrem os cortes com grama. Na verdade, isso não pode ser feito: nem verniz de jardim nem tinta podem ficar na superfície úmida do corte. É preciso esperar cerca de um dia, deixar as fatias secarem e só depois começar a isolá-las com verniz ou tinta de jardim.

Estes são todos os principais erros que podem ser cometidos ao podar, se não os cometeres, as tuas árvores ficarão bem desenvolvidas e dar-te-ão rendimentos elevados e estáveis.

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